伊斯蘭時期，埃及出了個民族英雄，他就是阿尤布王朝的開國君王薩拉丁。其實，他是出生于今天伊拉克境內提克里特（Tikrit）的庫爾德人，公元1171年，法蒂瑪王朝沒落，建立了以遜尼派為主導的阿尤布王朝。

       這是庫爾德人建造在埃及的薩拉丁城堡，雄壯蒼涼，值得一游！

       薩拉丁因在阿拉伯人抗擊十字軍東征時所表現出的領袖氣質、騎士風度和軍事才能而成為穆斯林世界最出色的統帥，甚至被西方基督教尊稱為“浪漫騎士”。以他為名的城堡就是當年抵御十字軍的要塞，此后700年中，這里一直是埃及的權力和統治中心。

       本想早來，以避開旅游團，可惜城堡還沒有開門。一個身材高大、穿著藍色制服的保安微笑著對我說：“百科什什？”

       “什么？”我沒反應過來。

       “就是小費嘛，”他伸出手，拇指捻著食指，“9點開門，如果你給我1美元，現在就可以進去。”

       我懶得搭腔，等10分鐘而已。入口有十幾個荷槍實彈、全副武裝的保安，他居然在眾目窺窺之下說出這番話來，旁邊還站著貌似長官模樣的人物。雖然埃及“小費文化”盛行，與我們的傳統習慣相悖，但工作人員以這種方式索要小費，算什么呢？

       伊斯蘭教崛起后，基督教深感憂慮。在宗教狂熱和東方寶藏的誘惑下，1095年，羅馬教皇發動第一次東征，攻破耶路撒冷。因為參加東征的軍隊由天主教士兵組成，都佩有十字標志，所以稱“十字軍”。后來英、法等國也加入，1164年侵占埃及，當時身為贊吉王朝（Sulalah Zangid）將領的薩拉丁奉命馳援。1171年，他推翻法蒂瑪王朝，建立阿尤布王朝，修建城堡防御，于1187年重創十字軍，奪回耶路撒冷和巴勒斯坦。

       參觀薩拉西城堡的游客不多，廣場前空蕩蕩的，沙色的、厚重的外墻蜿蜒起伏，一座半圓形碉堡和幾棵椰棗樹，看起來雄壯蒼涼。透過城垛，可以看到阿里清真寺的拱頂和宣禮塔。據說薩拉丁最初計劃修建能防護整個開羅的城墻，甚至連吉薩金字塔的石塊都拆下來準備派上用場——我現在才知道胡夫金字塔外層剝落的原因。雖然未能如愿，但這座城堡的面積已經足夠大，里面有十來座建筑，包括四座清真寺、幾座博物館和宮殿，以及“馬穆魯克大屠殺遺址”。

       薩拉丁以為人慷慨和極具騎士精神而著稱。1192年，他與“獅心王”理查（Richard）在雅法（Jaffa）狹路相逢，理查的馬摔倒在地，薩拉丁給他送去兩匹好馬。戰后兩人都病倒，薩拉丁又派醫生又送水果。之后雙方簽訂和約，穆斯林占有巴勒斯坦內地，基督教徒占有海岸，耶路撒冷向朝覲的基督教徒開放。從十一世紀到十三世紀，十字軍共發動8次東征，除了燒殺搶掠，真正取得的勝利有限，甚至連法國路易九世（Louis IX）也做了俘虜。

       穿過城門，發現后面跟上來一個旅游團，有中文導游，便混在隊伍里聽講解。他們來自臺灣，導游是埃及本地女子，中文很流利。

       城堡內建于1830年的阿里清真寺最為重要，遠遠看去，銀色的小拱頂圍繞中央大拱頂，重重疊疊，還有兩座尖細如鉛筆的宣禮塔。一位作家寫道：“雪花清真寺顯得卓爾不群，高高的宣禮塔直刺云霄，整體感覺就像一只警覺的胖白貓。”仔細看，還真有點神似。

       進門要脫鞋或者換上套鞋，可以拍照。庭院中央是阿里陵墓，正對禮拜大廳的圍墻上矗立著一座黃銅鐘表。埃及曾將盧克索神廟的一座方尖碑（Obelisk）贈送給法國，如今放在巴黎協和廣場，而法國皇帝的回禮就是這座鐘。有趣的是，這座鐘在運輸途中被損壞，幾乎沒起過作用，到處索要小費的埃及人又賠了一回。

       與別處的清真寺不同，阿里清真寺禮拜大廳富麗堂皇，翠綠色的主圓頂綴以金色雕飾，上千盞枝形吊燈從上面垂下來，點綴得清真寺圓頂如繁星夜空。，導游讓大家坐下來，妙語如珠，細數“回教家史”，不時感嘆伊斯蘭國家的沒落。我總覺得她的反省就像推卸責任，不從自身找原因，而歸罪于歐美列強。她說，對伊伊斯蘭國家來說，清真寺的作用不僅僅是禮拜和傳教，更重要的是對教民提供庇護和保佑，即使外面暴亂，清真寺里都永遠和平。其實也不完全如此，2013年8月，埃及政府對聚集在阿達維耶（Rabaa al-Adawiya）清真寺的穆爾西支持者實施“清場行動”，導致死傷慘重，清真寺也被燒毀。

       相鄰的納西爾·穆罕默德清真寺規模較小，沒什么看頭。穿過一道門，就是監獄博物館，此處原為法魯克（Farouk）時期的軍事監獄，有些房間小到人只能站立。我在金邊參觀過紅色高棉的“中學監獄”，與這里差不多，都讓人渾身起雞皮疙瘩。院子里還有座較小的警察博物館，后面有平臺，在此可欣賞開羅城全景。平臺下面為城堡的巴卜·阿扎卜（Bab al-Azab）門，曾發生過震驚世界的“馬穆魯克大屠殺”。

       中世紀的“奴隸兵”馬穆魯克人取代阿尤布王朝后統治埃及長達300年，到十四世紀，當時的埃及一度成為伊斯蘭世界的中心，直到被被奧斯曼帝國擊敗。但奧斯曼又扶植了一批馬穆魯克貴族，掌握著埃及的經濟命脈。當時在法國人撤退后取得政權的穆罕默德·阿里為解除這個心腹之患，邀請470名馬穆魯克領袖參加他兒子去麥加的踐行宴會。“鴻門宴”結束后，預先埋伏的士兵將毫無戒備的馬穆魯克人殺死在通向這道門的巷子里，據說只有一名馬穆魯克人騎馬躍過高墻，逃出生天，這情景如同《三國演義》里的“劉皇叔躍馬過檀溪”。

       政治家為達目的，都心狠手辣，不擇手段，除了具有騎士風范的薩拉丁。

       開羅號稱“千塔之城”，果然名不虛傳。滿城清真寺尖塔，鱗次櫛比，差參錯落，尤其近在咫尺的蘇丹·哈桑（Sultan Hassan）清真寺學院和利法（ar-Rifai）清真寺，沙色的拱頂與尖細的宣禮塔就像童話世界里的城堡，令人無限神往。有人說天氣晴好的時候，在城堡能看到吉薩的金字塔，我覺得除非有一場大雨，洗盡籠罩在城市上空的霧霾，否則絕無可能。

       跟著一個非洲旅游團走進國家軍事博物館，可惜只能參觀擺成室外的飛機大炮坦克，還有一座“地球上最好的士兵”的雕像。值班軍警說里面已經裝修了兩年，不知道什么年月才能開放。

       史料記載，城堡(bao)竣工沒(mei)有多久，薩拉丁率軍出西奈(nai)半島，繼續抗(kang)擊十(shi)字軍，在大馬(ma)士革身(shen)染黃熱(re)病(bing)不(bu)治而亡，再也沒(mei)能回(hui)到(dao)這(zhe)座(zuo)以(yi)他為名的城堡(bao)。當時他僅(jin)55歲，只留下1枚金幣和47枚銀幣。